diario di viaggio in danimarca- secondo giorno- al Nord

di Alessandra

Ribe- Fiordo di Rinkobing- Viborg- Hobro- Aalborg- Skagen

Com'era, più, la legge di Newton? che tutti i corpi sono soggetti alla forza di gravità e quindi finiscono inevitabilmente per cadere per terra? Proporrei un ampliamento, se non vi dispiace: e cioè che se, in qualsiasi punto a terra, c'è qualcosa che ti fa male, tutto ciò che transita nell'orbita della gravità si dà appuntamento proprio lì. E se questo qualcosa è l'alluce del tuo piede sinsitro, e tu sei solo all'inizio del secondo giorno di vacanza, beh, forse sarebbe meglio aggiungere anche la postilla della fortuna che è cieca e di quell'altra sua amica che, invece, ci vede benissimo. In più, si è messo a piovere a catinelle, proprio oggi che avevamo in programma il fiordo di Rinkobing. Partiamo comunque, e pure di buon mattino, ma il panorama che abbiamo di fronte meriterebbe ben altra luce, per poter essere apprezzato a dovere. Finisce che ci infiliamo in una chiesa, a Oskbol dove facciamo conoscenza con un nuovo modo di intendere l'arte sacra....

Ne vedremo molti altri- ed anche più espliciti ed eloquenti- e a noi fa specie veder rappresentate, sulle pareti di una chiesa, scene di guerra violente e sanguinose, per giunta avulse da qualsiasi contesto scritturale: è la distanza da Roma, ci diciamo, convinti che, al di là di un'evangelizzazione a tappeto e di vescovi ben saldi ai posti di comando,di un potere squisitamente temporale, le migliaia di chilometri dalla Curia romana, resi ancora più distanti dalle difficoltà di comunicazione di quei tempi, abbiano consentito un margine più ampio che altrove di scantonamento dagli stereotipi della pittura dell'epoca

Il fiordo di Rinkobing, sotto la pioggia, perde tutto il suo fascino- e noi perdiamo anche un po' di pazienza, con'ste guide prezzolate, per cui tutto è da vedere assolutamente e da visitare senza indugio. Finisce che, con un calcio metaforico al lavoro dei giorni prima della partenza, decidiamo di cambiare rotta e viriamo, rapidamente, verso nord.

Arriviamo a Viborg per pranzo e- oh, sopresa- ci piace. Superfluo dire che le guide o non l'avevano neppure considerata o l'avevano degnata al massmo di una stelletta, relegando nella banalità ciò che invece banale non è affatto: la creatura si illumina, di fronte a strade animate e negozi alla moda, mentre io mi incanto davanti all'architettura maestosa della cattedrale, ingentilita dal delizioso parco, pochi metri più avanti. Mi sembra di essere tornata a Bamberga, città da noi tato amata quanto dagli altri sconosciuta, anche se non c'è nulla che me la ricordi in modo preciso: l'atmosfera, però, è quello di una città tedesca, con vitalità, cultura e storia ad ogni angolo di strada. Niente "nothing to do", per intenderci

Qui a Viborg facciamo la nostra prima conoscenza con il Polstner, il classico wursteln danese, il cibo di strada per eccellenza della Danimarca, anche se la sua presenza è meno straripante di quanto si potrebbe credere: lo si trova, ma non così spesso come i frankfurt o i brat-wurst della vicina Germania, che sono invece onnipresenti. Se alla vista crea un moto di sorpresa, con quel rosso fiammante a cui non siamo abituati, al gusto tranquillizza tutti quanti: "sa di wursteln" dice mia figlia, soddisfatta- e tanto basta

Liberi di non crederci, ma i Danesi sono un popolo di giocherelloni: ridono e scherzano sempre e hanno addirittura strutturato la loro voglia di divertirsi in una serie mai vista di parchi giochi. La cosa più singolare, però, è che, oltre a giocare come il resto del mondo ( butto lì: montagne russe, giochi d'acqua et similia), provano il massimo godimento quando vien proposto loro di retrocedere nel tempo e, vestiti come cavernicoli o vichinghi o cavalieri, di replicare la vita dell'epoca prescelta, vivendo per un giorno nelle stesse case e facendo le stesse cose dei loro antenati. Prima che assumiate espressioni fra il romantico e il trasognato, preciso subito che quando poco fa ho detto "un giorno", intendevo riferirmi almeno alle 12 ore della giornata- dalle 8 alle 20, orario continuato. Gettare l'elmo e dire "non gioco più", non vale- ma non c'è pericolo che nessuno lo dica. Così come non c'è pericolo che nessuno si lamenti, costretto a sfregare per ore un bastoncino, esponendosi a principi di congelamento perché il fuoco non esce, o a sudare sotto strati di pelle, che guai a dimenticarsene uno, che maniman non sei "storico" a sufficienza. Mi sono dimenticata di dire, infatti, che la maggior parte di questi "ritorni al passato" sono gestiti da archeologi o da studiosi tout court, che ricostruiscono tutto con precisione scientifica, rigoroso materiale di recupero e fonti originali alla mano, per cui alla fine ti convinci anche tu che, se lo fai altrove, è un sintomo di rimbecillimento, ma in Danimarca, invece....

La fortezza di Hobro è un'emozione- ma solo perché la vediamo prima di quella di Trellenborg, che è la sorella maggiore. Il che, fuori dai denti, significa che, se avete poco tempo, la si può saltare benissimo. Sempre che non siate fan dei villaggi vichinghi...

Oggi tocca alla caccia col falcone, che ci diverte fin quando non ci accorgiamo che gli animali sono veri- pure il pulcino, che serve da esca. A quel punto, io e la creatura prima ci ammutiniamo e poi decidiamo di fare un tifo sfrenato per il falcone ( per il pulcino, siamo arrivate tardi), incitandolo a gran voce a scappare, ma invano. E così, mogie mogie ce ne torniamo alla macchina: destinazione Kunstmuseum di Aalborg

Stavolta, eravamo tranquilli: tutte le guide e tutti i diari di viaggio ci avevano garantito che in Danimarca tutto era ben segnalato, e lo avevano sostenuto con tale foga che ero quasi stata tentata dal non comprare nessuna cartina dettagliata. In realtà, le cose stanno un po' diversamente- e iniziamo ad accorgercene proprio mentre cerchiamo il Kunstmuseum, nel traffico serale di Aalborg. Intendo dire che se dovete andare in una qualsiasi località geografica del Paese, troverete settemila milioni di cartelli, pronti a guidarvi alla meta senza esitazione. Ma, se volete visitare un monumento, lasciate ogni speranza, perché di indicazioni proprio non ce ne sono. O meglio, ci sono, ma quando siete arrivati: solo allora, dopo decine di minuti spese a girare intorno allo stesso punto, a imbudellarsi in sensi unici senza ritorno, a chiedere lumi a tutto il mondo, l'amministrazione locale vi tira fuori il cartello, con bene in vista il nome del posto che cercavate col simboletto del "monumento- da-vedere-assolutamente" accanto. Quale sia la ragione sottesa a tutto ciò, a noi è sfuggita, ma non escludiamo che sia un altro modo per vivacizzare un po' l'ambiente, una specie di caccia al tesoro urbana, perché, si sa, i Danesi sono un popolo di giocherelloni e quant'altro: noi, però, non ci siamo divertiti per niente

Ogni volta che viaggio nell'Europa continentale, non posso che rimanere ammirata di fronte ai musei dei vari Paesi che visito: non mi sto riferendo, ovviamente, ai contenuti, perché sappiamo benissimo che su questo fronte non ci batte nessuno, bensì, piuttosto, ai contenitori. A differenza di quello che succede da noi, dove i musei danno l'impressione di essere nati per caso, sistemazioni temporanee di una valanga di quadri di cui sembra che non si sappia bene cosa fare, all'estero - e nell'Europa del Nord, in particolare- è l'opera d'arte ad essere al centro di tutto. Intendo dire che qui si avverte una riflessione, una ricerca su come valorizzare al meglio ciò che si deve esporre, sotto ogni aspetto, per permettere all'opera di "esprimersi al meglio", se mi passate il termine e a chi ne fruisce di godersela, altrettanto al meglio. Volete paragonare le estenuante maratone degli Uffizi, dove si entra già sfiniti da qualche ora di coda esposti alle intemperie e dove è tutto un succedersi di capolavori affastellati uno via l'altro, in condizioni di illuminazione a dir poco pietose, senza che siano dati al visitatore nè lo spazio, nè il tempo nè un bagaglio minimo di cognizioni per poter apprezzare al meglio quello che sta vedendo,con un museo qualsiasi dell'Europa continentale? Aalborg non fa eccezione, ovviamente- e un po' ci rincresce, nel vedere questo capolavoro di architettura ( Alvar Aalto e a moglie, mica brusocolini) che fa da involucro ad un contenuto a dir poco discutibile sotto il profilo dell'originalità e della resa finale...

Dopo mezz'ora ci sbattono fuori- qui tutto chiude fra le quattro e le cinque del pomeriggio, ma il dispiacere è poca cosa: Skagen è (quasi) dietro l'angolo e, in tutta onestà, non vediamo l'ora di arrivare....

La "luce di Skagen", ahinoi, al momento è questa qui- e quasi disperiamo, nel vedere quei nuvoloni in cielo.

Decidiamo di trovare conforto nel cibo e ci sistemiamo in uno dei due ristoranti del porto...

con tavolo all'aperto, perché intanto è Ferragosto, cosa vuoi star dentro a morire di caldo...

la cena è un trionfo delle ricchezze del mare del nord, presentate ( e mangiate) in tutte le salse

La cena è allietata dalla musica country ( altra grande passione dei Danesi del Nord) di due esemplari maschili della Nuova Zelanda, uno alla chitarra e l'altro alla viola, la cui prestanza fisica ha il potere di riaccendere nel pubblico femminile il sacro fuoco dell'interesse ( scientifico, sia chiaro) che si credeva morto e sepolto da tempo immemorabile. Anzi, tali sono gli stimoli della ricerca che molte delle signore che transitano sul lungomare si fermano ammirate, e le più attempate improvvisano danze irlandesi e dimenamenti vari, offrendo il solito, spettacolo pietoso a cui pare che, purtroppo, il genere femminile non sappia resistere. Va da sè che, in mezzo a tanto materiale d'antan, il violista decida di improvvisare una serenata inginocchiandosi di fronte alla creatura ed esponendola, secondo me, agli sguardi di invidia delle vecchiette, secondo lei alla peggiore figura della sua vita. "Portatemi istantaneamente via da qui" sibila, rossa come un peperone, al termine della sviolinata. E su un divertito "chi ha il pane, non ha i denti" della sottoscritta, finisce così anche questa seconda giornata.
Alla prossima
Alessandra